Vag com проверить растяжение цепи

— проверяем состояние цепи программно,
— почему косвенный замер цепи ГРМ это засада,
— как производить замер,
— при каких цифрах следует задуматься о замене цепи,

А так же, здесь

— сравнение показаний на холодный и прогретый двиг,
— нюансы и советы по мелочи,
— описание неисправности при которой требуется замена цепи,
— ТPI VW 2025206-6 (Проверка цепи ГРМ).pdf — скачать бесплатно.

Для проверки состояния цепи с помощью шнурка использовал инструкцию Санчо Пансо с драйва из его базы знаний.

Косвенный замер цепи ГРМ на Шкоде 1.8. TSI с помощью Васи — подробно в скриншотах с указанием значений.

Нюанс

Замер производим только на прогретый двигатель, иначе показатели будут разные.

Вот для сравнения
На холодную у меня показало -0.57
На прогретом -0.35
На холостом ходу при нажатии на газ — 0.31

На драйве размещена следующая инфа для программной диагностики:

При цифре 3 следует задуматься о замене цепи.

Если результат от 0 до 2 градусов — всё ок
Если результат от 2 до 4 градусов — стоит провести визуальный осмотр натяжителя
Если результат от 4 градусов и выше стоит задуматься о замене цепи ГРМ.

Рекомендации концерна фольксваген при визуальной проверке цепи:

Натяжитель цепи ГРМ, старое исполнение — если насчитали более 4 зубцов — замена цепи ГРМ и натяжителя цепи ГРМ.

Натяжитель цепи ГРМ, новое исполнение — если насчитали более 6 канавок — замена цепи ГРМ.

Нюансы и советы

В основном меняют цепь на 120к — 220 пробега.
Натяжитель (успокоитель) на 150-160 тыс.
Периодически проверяют износ — внимание на длину штока — чем больше зубцов вылезло, тем сильнее износ.
Так же, смотрят саму цепь, угол распредвалов — цепь тянется и градусы на установе валов изменяются.

Тут все упирается в стиль езды, пробеги.
Трассовость и частоность пробочного пробега.
Моточасы и средняя скорость.
Расчет надо производить с занижением сроков по замене.
Имеет смысл заменить разом и цепь и натяжитель.Ну и помпу.
150 — потолок для региона Москва-область.
Прислушайтесь сразу после запуска к звуку двигателя — дребезжащий звук в районе крышки цепи 1-2 сек — симптом для замены успокоителя.

Один совет у кого механика. Подсказка ОД.

Не ставьте машину на передачу на больших уклонах, накрывается гидронатяжитель.
Ручник потом передача. Цепь подольше послужит.

Описание неисправности цепи

• Стуки/треск/дребезжание из области передней части автомобиля/моторного отсека, после запуска холодного двигателя.
• Двигатель не запускается.
• Горит Check Engine в комбинации приборов.

TPI VW 2025206-6 (Проверка цепи ГРМ).pdf — скачать >>

В этом файле очень классная инфа

— как проверить визуально цепь ГРМ/натяжителя цепи ГРМ,
— внешний вид натяжителей нового и старого образца.

Почему косвенный замер цепи ГРМ при помощи ВАГ-кома это засада

В ходе изучения этой темы нашел важную информацию от драйвчан.

При программном замере состояния цепи показания отличаются от реала!

Достаточно заглянуть в «окошко», чтобы увидеть объективную картину.

А пока вот какие значения-выводы для сравнения у драйвчан

1. При замере угла через Vag-Com значение было 1 градус, при осмотре натяжителя насчитал 5 зубцов.(с)

2. Исходя из показаний ВАГ-кома рассчитывал на 1-2 зуба.
Но и четыре не так печально, можно пока ездить дальше, и периодически поглядывать в смотровое окошко.(с)

3. Попал под сомнения замер угла ВАГ-комом.

У меня постоянно показывало значение очень близкое к нулю, в итоге три зуба на плунжере.

У друга на такой же Октавии, Ваг-ком показывал значение: -2,80 (однажды было даже — 3,05),
а вот заглянув в смотровое отверстие увидали всего два выдвинутых зуба на плунжере.

Другими словами, у меня доверие к «93-ей группе» пропало.

Проще проверить очно, благо, как оказалось это просто.(с)

По-моему не стоит уточнять что это длиннопост. Многие меня уже тут знают, и не удивляются что запись по вытаскиванию какой нибудь гипотетической решёточки расписывается с истории возникновения это решёточки, до принципов ее работы, а не просто «подденьте нут, открутите тут, готово». Поэтому, кому интересно, берем чаёк, и усаживаемся поудобнее)

СМЫСЛ ДАННОЙ ЗАПИСИ (суть начинается под заголовком «К делу»)
Статья в первую очередь написана для новичков, или людей которые что то бояться делать сами. Увы, но мне не удалось найти ни одной записи, где всё было бы понятно обычной домохозяйке. Ведь либо процесс описан, но никаких фото, и ты сидишь и думаешь «где тот болт, который автор имеет в виду», либо просто итоговое фото со словами «вот я проверил натяжитель, вот у меня столько рисок, я вот сделЯль, а сами е%№тесь как хотите», либо пропускаются очевидные по мнению автора, но не очевидные для новичка моменты, такие как «просто выдерните патрубок» (да, для кого то это просто, но человек который первый раз в жизни увидел быстросъёмный патрубок, будет пол часа ковырять его думая, да как же он сука вынимается. Ещё сломает что. Помню я себя в 20 лет, когда очень многие компоненты автомобиля выжили бы, если бы только существовали нормальные инструкции), ну и либо набор фоток в виде комикса, иногда ещё и в неправильном порядке.

Для тех кто проверяет натяжение цепи Васей, залезая в 093 замеряемую группу, сразу разочарую, так как это НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СПОСОБОМ ПРОВЕРКИ. Данная группа показывает рассогласование фаз РВ-КВ, а не выход натяжителя. (ну в принципе это изначально очевидно. Но походу не для всех. Кто то данные угла отклонения воспринимает за чистую монету) Это ориентировочный показатель и на моторах даже с растянутой цепью возможны значения около ноля, увидев которые человек счастливый катается ещё пол года, а потом «бум» под капотом, и «а эвакуаторы оказываются такие дорогие…»

Многие пропускают такой важный момент, как выставление ВМТ первого поршня, а потом придумывают какие то рассчеты и способы что бы определить «настоящий» выход натяжителя… Нахрена? Ясно только тем кто всю эту баломуть придумал. (об этом подробнее в статье)

И так, давайте сначала определимся с тем что что мы никого не слушаем, так как существует чёткий регламент по проверке цепи ГРМ — TPI VW 2025206-6. (легко гуглится). Ничего нового, уважаемые диванные инжЫнеры, придумывать ненужно!

К ДЕЛУ
Вот давайте и мы не будем изобретать велосипед, и перейдем от слов к делу.
И так, по пунктам:

0.5. (нет это не покупка пол литра, без которых не разобраться, это пункт 0.5, потому что он не обязателен)
Если вы хотите сделать всё по канону, то уже заказывайте крышку 06h215418D. Эта процедура не обязательна, так как и старые крышки достаточно плотно садятся в своё место, но бывают случаи когда они просто ломаются в процессе вытаскивания, потому что рассохлись, либо их вытаскивали уже раз 20, и просто стёрли. А герметичность у нас нарушать нельзя.
Стоит она около 350р, но часто можно и дешевле купить.
Я заказывать не стал, так как точно знал что до меня пробку доставали всего один раз (не затёртая), а до этого уже меняли (не задубела).

1. ПОДГОТАВЛИВАЕМ МЕСТО РАБОТЫ.
Нам нужны:
-Набор ключей и/или бит TORX, где нам принципиально важны 25, 27, и 30. Вообще у любого шкодовода обязан со временем появиться хороший набор торксов, так как это чуть ли не основной вид крепежа в наших авто.

-Обычная отвертка с плоским шлицом. Или голова на 7. Тут или или.
-Балонный ключ (под ваши колёсные болты)
-Домкрат
-Голова (шестигранная) на 24
-Удлинитель для этой головы на 1/2.
-Вороток 1/2.
(последние три пункта конечно могут быть заменены на накидной ключ на 24, но вот вопрос, что вы тогда сами лезете в авто, если не имеете нормального инструмента и вам приходится искать заменители? Данную процедуру на СТО вам сделают дешевле, чем стоит весь вышеописанный набор)
Всё готово, всё есть? Едем дальше.

2. ВЫВЕШИВАЕМ АВТО НА ДОМКРАТЕ.
Наша цель, переднее правое колесо.
Ослабляем колёсные болты, выставляем домкрат, откручиваем колесо, кладём колесо под машину.

Процедура стандартная для всех кто когда то снимал колесо. Кто никогда этого не делал, смотрите видео на ютюбе, их полно.

3. ОТКРУЧИВАЕМ ПОДКРЫЛОК.
Берём TORX Т25. Сначала выкручиваем 4 самореза брызговика.

Потом крутим отмеченные болты.

На фото плохо видно верхние болты на стыке с крылом, поэтому вот они вам отдельно:

Подкрылок вывалился.

4. КРУТИМ НИЖНИЙ ПОДКРЫЛОК
У нас подкрылок разделен на две части. Нам теперь нужно открутить пластмассовый.
Сначала откручиваем все саморезы что видим.

А потом сюрприз, есть ещё снизу. (Вообще их 5, но неоднократно замечаю что у многих 4. У меня тоже).

Всё, подкрылок у нас в руках.

5. СНИМАЕМ ПАТРУБОК.
Это патрубок идущий от турбины к интеркуллеру. Многие его не снимают, скинув просто скинув верхний хомут, но мы то в отличии от них любим свои машины, и не хотим что бы куча мусора и песка насыпалось нам в открытый патрубок стоящий как воронка.
Крутим два болта торкса:

Далее отстёгиваем быстросъёмный хомут, предварительно смыв (всё что не смоется прилипнет, и не попадёт внутрь) всю гадость карбклинером:

Верхний просто ослабляем обычной отвёрткой или головой на 7 или отвёрткой.

И вот тут мне всегда нравится как люди описывают «тянем патрубок и откладываем в сторону». У меня между «тянем» и «откладываем» было «шевелим», «крутим», «может сначала нижний вытащить…», «сбрызгиваем WDшкой», «й%б твою мать…», и от только потом уже я отложил патрубок в сторону. Если турбина особо сильно масло не льёт, то не так легко его скинуть.

Верхний патрубок оставляем как есть, ибо с его наклоном вряд ли в него что может залететь, а вот нижний затыкаем чистой тряпкой или салфеткой.

6. ВЫСТАВЛЯЕМ ПОРШЕНЬ В ВМТ.
И вот тут самое интересное начинается… С вашего позволения я немного отвлекусь на теорию, потому что только мы, Русский народ, можем проделать такую длинную (относительно процесса проверки цепи) работу по снятию колеса, снятию подкрылков, снятию патрубков, что бы потом забить болт на такую простейшу процедуру как выставление первого поршня в ВМТ, со словами «и таааак сойдёт».
Многие почему то думают, что натяжитель выходит только в одну сторону, и обратно он ни в коем случае не возвращается. То есть вот если он встал в какое то положение, то крути, не крути коленвал, ничего не изменится.
Так вот, , все кто так думает, или кто делал проверку наплевав на ВМТ лучше сядьте, потому что сейчас для вас будет шок. Натяжитель ходит туда сюда в обойме как минимум на 2 риски! (уточню, речь идёт о натяжителях нового образца. У старых ход другой) То есть не соблюдая регламент по проверке натяжителя, пропустив пункт по выставлению ВМТ, вы можете у себя обнаружить выход на 5 рисок, и сказать «ну нормально. Меняют на 6-7. Откатаю ещё 30тыс». А в реале у вас вылет уже все 7!
Кому интересно почитать эту тему поподробнее, может сходить по этой ссылке www.drive2.ru/l/10190058/
Там товарищ SPB360 подробно описал принцип работы натяжителя, и как правильно его «читать».
Да, вы можете приплюсовать просто две риски, но, натяжитель может не находиться в крайнем левом положении, а где то по середине, как вот здесь:

Можно конечно посчитать от начала до стопорного кольца, а потом вычесть два. Это уже дело ваше.
Мне же проще выполнить одну секундную процедуру…

Ну что то я отвлёкся.
Зачищаем поверхность справа от шкива коленвала, и там мы видим мааааленькую рисочку.

Далее ищем метки на коленвале. Это треугольные проточки.

Тут то нам и понадобится голова на 24, которую накидываем на болт коленвала, и крутим его по часовой стрелке до совмещения рисок.

И вот теперь смотрим на заветную пробочку…

7. ВСКРЫВАЕМ ПРОБКУ

Обрабатываем пространство вокруг пробки карбклинером, что бы никакая гадость не попала внутрь, и поддев её шлицевой отверткой, аккуратно достаём.
Смотрим! (я сразу подлезал телефоном, ибо головой туда лезть не удобно)
Счёт ведём справа налево от самой первой риски до начала обоймы, по углублениям. Грубо говоря считаем число впадин «колец» которые вышли из натяжителя.

Ну, далеко не всё так плохо как я предполагал, ибо после последнего осмотра, машина много откатала. Если учитывать что замена цепи производится примерно на 6-7и вылетевших рисках (по заводу 7, но лучше не затягивать), то пока особо дёргаться не стоит.

Готово. Ставим пробку обратно. По усилию на неё при «впихивании» можно определить требуется ли замена. Я свою давил аж двумя руками что бы она полностью зашла. Если пробка влетает с «легкой руки», то мажем пробочку по «постели» (прилегающая плоская часть, параллельная корпусу), герметиком, и дуем за новой.

Собираем в обратном порядке)

Кстати для адептов 100% проверки цепи Васей, скажу, что у меня угол отклонения на горячую -1. (Для тех кто не в теме, идеально примерно 0,00 или -0,10, а при -3,20 требуется замена). То есть эти данные не совпадают с фактическим состоянием цепи, что лишний раз доказывает, что это лишь косвенная проверка, и не более.